Bonjour à tous,
Mon TTS Roadster MK3 (avant restylage) étant mon unique véhicule, j'ai besoin d'un attelage pour y fixer mon porte-vélos.
J'ai donc installé moi-même un attelage et un faisceau électrique pour les feux du porte-vélos.
Je partage ici mon expérience sous forme de tuto.
(les plaques d'immatriculation visibles sont les miennes et sont caduques)
Mais déjà, comment est-ce possible ?
La plateforme MQB qui est la base de nos TT est la même pour les Golf et autres modèles qui eux sont homologués pour tracter.
Sur les TT ont retrouve donc les longerons déjà percés et prêt à recevoir un attelage !
Bien que ce soit donc physiquement et mécaniquement possible, le TT mk3 n'a pas été homologué pour tracter car pour Audi c'est compliqué et coûteux de réaliser cette homologation alors qu'ils savent très bien que très peu de personnes auraient besoin de tracter avec leur TT.
Il est cependant légal d'installer un attelage spécifiquement homologué pour un porte-vélo.
Je n'ai trouvé qu'une référence et elle est compatible avec toutes les versions de TT mk3.
Il s'agit du BOSSTOW référence 821015V-2.
La rotule est de type RDSO, c'est à dire démontable sans outils.
Cela nécessite une découpe du dessous de la valence qui est invisible (à moins de se mettre accroupi derrière la voiture).
Je l'ai acheté sur le site Rameder de même que le faisceau éléctrique.
Pour le faisceau électrique j'ai choisi un 7 broches car mon porte-vélo est pourvu d'une prise 7 broches.
J'avais le choix entre un faisceau spécifique presque plug-and-play et un faisceau universel avec boitier de multiplexage (important le boitier de multiplexage).
Le problème du faisceau spécifique est, qu'en plus des connexions à l'arrière du véhicule, il faut aussi se brancher à l'avant (sous le volant), ce qui oblige à dégarnir toute la partie gauche de la voiture depuis le coffre.
De plus, le faisceau spécifique nécessite un passage à la valise contrairement au faisceau universel.
La chance dans nos TT est que la batterie se trouve dans le coffre, j'ai donc opté pour le faisceau universel qui nécessite donc moins de travail et qui est 2,5 fois moins cher que le spécifique...
Il ne nécessite pas de passage à la valise car il se contente de prendre les informations sur les fils des feux de la voiture et d'alimenter les feux du porte-vélo directement depuis la batterie.
Il faut seulement se brancher sur 2 fils à gauche et 2 fils à droite.
Une autre solution pour éviter de se piquer sur les fils de la voiture eut été un faisceau à induction. Mais les feux de la voiture étant à LED, pas sur qu'il y ai suffisamment de courant pour que celui-ci soit détecté, j'ai donc écarté cette solution.
La référence du faisceau universel 7 broches avec boitier de multiplexage est : Trail-tec WYR993407R
Il est compatible avec les feux à led de la voiture et des feux à ampoules ou à led pour le porte-vélos.
Venons-en au tuto lui-même :
Je précise que j'avais déjà monté 4 attelages sur d'autres modèles de voiture avant celui-ci et qu'à chaque fois c'est la galère
Difficulté : 4 sur 5 (des découpes non prévues et les feux arrières très difficile à extraire + devoir se contorsionner dans le coffre étroit pour avoir accès aux fils.)
Information importante liée à la dépose du pare-choc : Sur les véhicules dotés de l'assistant de changement de voie, il faut réétalonner le calculateur d'assistant de changement de voie -J769-/-J770.
Je ne sais pas s'il s'agit du lane assist (maintien dans la voie) ou du side assist (témoin d'angle mort).
J'avais prévu de faire un réglage complet de la géométrie chez Audi et ça implique le réétalonnage des capteurs. Donc pour 447 euros la géométrie cela fera d'une pierre deux coups...
Outils :
- tournevis cruciforme
- petit tournevis plat
- torx 20 et 30
- clé à tube de 10 (ou la douille rallonge T40078 Audi)
- clé à cliquet avec jeu de douilles
- une bombe de spray de peinture bitumeuse (une dizaine d'euros chez Carter Cash)
- du scotche double-face
- un fer à souder (pas obligatoire)
Je vous montre tout de suite la clé à tube de 10 qui coûte 3,50 euros chez Leroy Merlin:
Avant toute chose s'assurer que la voiture est bien éteinte et que la clé se trouve au moins à 5 mètres du véhicule. Cela évitera d'avoir un code erreur lors du débranchement des optiques.
Je n'ai pas débranché la batterie mais comme on vient se piquer directement sur les fils des feux, même si je n'ai eu aucun problème, je vous conseillerai plutôt de la débrancher.
En tout état de cause, ce tuto n'est pas une procédure officielle mais purement un retour d'expérience informatif et explicatif. Je décline toute responsabilité quand à la réalisation, à vos risques et périls, de tout ou partie de ce guide.
Première étape : La garniture du coffre
Retirer le tapis de coffre et les bacs en polystyrène dans le sous-coffre.
Pour ce faire libérer bien les 2 sangles blanches car elles sont vissées sur le plancher du coffre (ensuite pas besoin de les dévisser)
Ensuite il faut retirer le cache en plastique (photo prise depuis l'intérieur du coffre).
Il est retenu par 4 tétons en plastique blanc sur la partie haute et enfiché sur 3 tétons en métal sur la partie basse.
Il faut donc tirer vers le haut, délicatement mais fermement (ça c'est valable tout au long du tuto).
Ensuite écarter les garnitures de gauche et de droite.
Les tétons en plastiques sont collés sur la garniture donc y aller doucement pour les repérer visuelement et bien les maintenir avec les doigts pour faire venir l'ensemble garniture+tétons et pas uniquement la garniture...
Deuxième étape : la dépose des feux
Malheureusement cette étape est obligatoire pour pouvoir ensuite déposer le pare-choc.
Pour déposer les feux il faut premièrement retirer le cache en plastique situé sur le coté de chaque feu.
Les caches sont collé sur leur partie haute par du scotche double-face (qu'il faudra remplacer lors du remontage). Ils se décollent facilement.
En plus du scotche, le cache est maintenu par 4 points de fixation. Il faut tirer très délicatement vers soit et vers l'arrière de la voiture.
Vue du verso de la pièce:
On accède alors aux deux vis retenant le feu :
Lorsqu'on commence à tourner dans le vide il faut en même temps tirer sur la vis pour la faire sortir car l'écrou est ajustable.
Lors du remontage il sert à écarter plus ou moins le feu de la carrosserie et permet d'ajuster les écarts avec la malle du coffre fermée.
On peut alors extraire le feu. Et c'est là que les choses se compliquent car c'est très difficile.
Il faut tirer bien droit vers l'arrière en restant dans l'axe alors qu'on a aucune prise...
Le bloc optique est retenu très fermement par deux tétons en plastique.
Les fiches des optiques se débranchent facilement.
Troisième étape : la dépose du pare-choc
Commencer par enlever les caches situés à gauche et à droite de l'ouverture du coffre:
Souvenez-vous : délicatement mais fermement ! Si comme moi vous cassez deux des trois tétons, la pièce coute 9 euros chez Audi...
On peut alors retirer la vis de chaque coté, ainsi qu'a l'emplacement du bloc optique, l'agrafe blanche en plastique:
L'agrafe blanche en plastique est maintenu en son centre par un cylindre qu'il faut extraire en poussant fortement dessus. Pour ce faire prendre un objet d'un diamètre légèrement inférieur au cylindre en question. Ensuite le cylindre tombe derrière (il faudra penser à le récupérer) et on peut retirer l'agrafe.
On passe alors sous la voiture pour dévisser deux vis de chaque coté de l'échappement:
Puis 4 vis dans chaque passage de roue (dont une cachée derrière le revetement) + une agrafe blanche
Ensuite par en dessous du pare-choc, derrière le passage de roue, on retire deux vis et on ouvre une fixation en plastique, sans oublier de déclipser le tuyau de trop plein d'essence :
Une fois toutes les vis des passages de roue retirées, on va pouvoir écarter le pare-choc de la carrosserie à chaque extrémités en prenant garde à ne rien casser. Le pare-choc est clipsé à cet endroit (à cette étape le pare-choc est toujours en place):
Enfin, retour à l'intérieur du coffre, il faut retirer de chaque coté 2 caches en plastique:
On accède alors à 4 écrous nylstop de 10 qui maintiennent le pare-choc. Le problème est qu'ils sont sur une tige, donc une douille classique est trop petite.
C'est là qu'on utilise la clé à tube avec par exemple une clé allen pour la faire tourner :
On peut alors retirer le pare-choc en n'oubliant pas de déconnecter les 1 ou 3 fiches (si radars de recul) à l'intérieur:
Sur le coté droit de la barre de renfort, il faudra alors déclipser un cable:
Puis retirer la barre de renfort qui ne sera pas gardée. On peut éventuellement remettre à leur place les 8 boulons pour boucher les trous :
Quatrième étape : mise en place de la barre d'attelage
Comme indiqué dans la notice de montage, il va falloir faire une découpe sur le support en métal du coté gauche:
Le support du coté droit n'est pas fait pareil et ne nécessite pas de découpe.
Par contre, non indiqué dans la notice, le montant en plastique du coté droit présente une excroissance gênante (et inutile) qu'il faut couper également.
Nous pouvons maintenant repérer, au niveau des longerons, les trous de fixation (2 de chaque coté). Ils sont bouchés par la couche de protection bitumeuse facilement perçable:
Serrer les boulons au couple de 55 nm:
Retirer ce qui dépasse et vaporiser du spray bitumeux sur les 4 écrous de la barre et ceux du réceptacle de la rotule, ainsi que sur la découpe du support:
Cinquième étape : la découpe du pare-choc (plus précisément du diffuseur ou encore appelé valence)
La notice ne présente que la valence du TT :
Celle du TTS est différente :
Il va falloir faire une première découpe dans le support puis une deuxième dans le diffuseur. J'ai utilisé à la main la lame d'une scie à métaux.
24 cm en largeur et 8 en profondeur. Bien longer la partie de gauche du support ainsi que sa partie basse:
Voilà, on peut maintenant s'attaquer à la partie électrique.
Sixième étape: la pause du faisceau
J'ai donc opté pour le faisceau universel 7 broches avec boitier pour véhicule multiplexé.
Petit rappel sur ce qu'est le multiplexage :
C'est une technique électronique qui consiste à faire passer plusieurs informations à travers un seul support de transmission. Pour une voiture, un seul câble électrique alimente plusieurs fonctions.
Le boitier fourni avec le faisceau va donc récupérer les informations puis, directement depuis la batterie, alimenter la prise d'attelage.
Du coup c'est seulement sur 4 fils de la voiture qu'il va falloir se brancher (ou 5 si vous voulez alimenter un feu de brouillard mais il n'y en a pas sur un porte-vélo donc je ne l'ai pas câblé).
La batterie étant dans le coffre, toute l'installation du faisceau se fait dans le coffre (sauf si vous optez pour le faisceau spécifique qui ne se connectera pas à la batterie mais à l'avant de la voiture, sous le volant).
La connectique se fait de la façon suivante :
1 fil de masse à gauche
2 fils à gauche (clignotant gauche et feu stop)
2 fils à droite (clignotant droit et feu de position)
1 fil sur la batterie
Tout ces fils sont connectés au boitier d'où sortent 7 autres fils à connecter dans la prise d'attelage.
On va d'abord faire sortir ces 7 fils du coffre. Ça tombe bien il y'a déjà le faisceau d'alimentation des radars qui passent par le milieu du coffre, à travers un support en caoutchouc.
Il semblerait que ce soit prévu pour, car il y'a un passage vide pour un câble supplémentaire, à moins que ça ne soit pour le "Park Assist" qui nécessite deux radars supplémentaires.
A l'aide d'une paire de ciseaux couper le bout qui dépasse.
Enduire de liquide vaisselle le câble afin de faciliter son insertion (sans c'est même impossible).
Avant de câbler la prise d'attelage, ne pas oublier d’insérer la protection caoutchouc qui vient derrière la prise puis seulement après, visser les 7 fils dans la prise, les couleurs sont universelles.
Maintenant que la partie extérieure est terminée, retour à l’intérieur du coffre.
Premièrement connecter la masse.
Il suffit de visser le fil sur la carroserie.
Par chance il y'a un trou vide derrière la garniture coté gauche, à proximité de l'optique.
Trouver dans son stock personnel le boulon adéquat, avec un écrou Nylstop ou du frein-filet.
Ce n'est pas très accessible mais avec une petite clé plate manipulée à l'aveugle on fini par y arriver.
Ensuite, toujours du coté gauche, on repère les fils de la voiture alimentant le bloc optique.
La couleur n'étant pas universelle, j'ai du utiliser un pique-fil afin de les identifier (c'est toujours ça que vous aurez de moins à faire).
Attention : les fils sont bicolores avec une couleur dominante et un liseré d'une autre couleur.
Seules 2 nous intéressent :
- le jaune avec liseré bleu (il porte le numéro 6 sur la fiche du bloc optique) pour la fonction STOP
- le bleu avec liseré jaune (numéro 4) pour le clignotant gauche
(j'ai oublié de faire la photo)
Pour y raccorder notre faisceau sans couper les fils, on va utiliser dans le kit les clips rouges. Serrer la partie métallique avec une pince avant de refermer à la main le "couvercle" en plastique.
On passe maintenant du coté droit.
Repérer 2 fils :
- le marron avec liseré rouge (numéro 2 sur la fiche du bloc optique) pour le feu de position
- le violet avec liseré marron (numéro 4) pour le clignotant droit
Y connecter le faisceau à l'aide des clips fournis.
On passe maintenant au raccordement du faisceau à la borne positive de la batterie (1 seul fil à brancher):
Sur ce fil il faut ajouter le porte-fusible et le fusible fourni, le placer à une trentaine de centimètre de l'extrémité afin qu'il soit facilement accessible sans devoir démonter la garniture.
Toujours sur ce même fil, se trouve un "anneau" pour la connexion à la borne positive de la batterie. L'anneau est simplement serti sur le fil alors j'ai préféré y ajouté un point de soudure afin d'être parfaitement sûr du contact.
Le bornier de la batterie présente plusieurs écrous, j'en ai choisi un sur lequel aucun câble n'arrivait :
Maintenant que tous les câbles sont branchés, on retourne du coté gauche pour raccorder la fiche au boitier. Boitier qui est à coller sur la carrosserie, j'ai trouvé un emplacement dans l'angle, derrière la garniture, au pied d'un support en plastique:
Voilà toute la connectique est faite.
Septième étape : le remontage
Maintenant que la barre d'attelage est en place et le faisceau installé, il n'y a plus qu'a tout remonter dans le sens inverse:
En premier, le pare-choc sans oublier d'y rebrancher les 1 ou 3 fiches ainsi que le tuyau de trop plein d'essence. S'assurer de n'oublier aucune vis ou agrafe.
Puis remettre en place les optiques en faisant attention à l'écartement. Fermer le coffre pour vérifier puis ajuster les écrous de réglage.
Remettre en place, dans l'ordre: les caches du pare-choc puis ceux des optiques:
Et enfin remettre en place la garniture du coffre en finissant par celle du milieu.
Et voilà
Mon TTS Roadster MK3 (avant restylage) étant mon unique véhicule, j'ai besoin d'un attelage pour y fixer mon porte-vélos.
J'ai donc installé moi-même un attelage et un faisceau électrique pour les feux du porte-vélos.
Je partage ici mon expérience sous forme de tuto.
(les plaques d'immatriculation visibles sont les miennes et sont caduques)
Mais déjà, comment est-ce possible ?
La plateforme MQB qui est la base de nos TT est la même pour les Golf et autres modèles qui eux sont homologués pour tracter.
Sur les TT ont retrouve donc les longerons déjà percés et prêt à recevoir un attelage !
Bien que ce soit donc physiquement et mécaniquement possible, le TT mk3 n'a pas été homologué pour tracter car pour Audi c'est compliqué et coûteux de réaliser cette homologation alors qu'ils savent très bien que très peu de personnes auraient besoin de tracter avec leur TT.
Il est cependant légal d'installer un attelage spécifiquement homologué pour un porte-vélo.
Je n'ai trouvé qu'une référence et elle est compatible avec toutes les versions de TT mk3.
Il s'agit du BOSSTOW référence 821015V-2.
La rotule est de type RDSO, c'est à dire démontable sans outils.
Cela nécessite une découpe du dessous de la valence qui est invisible (à moins de se mettre accroupi derrière la voiture).
Je l'ai acheté sur le site Rameder de même que le faisceau éléctrique.
Pour le faisceau électrique j'ai choisi un 7 broches car mon porte-vélo est pourvu d'une prise 7 broches.
J'avais le choix entre un faisceau spécifique presque plug-and-play et un faisceau universel avec boitier de multiplexage (important le boitier de multiplexage).
Le problème du faisceau spécifique est, qu'en plus des connexions à l'arrière du véhicule, il faut aussi se brancher à l'avant (sous le volant), ce qui oblige à dégarnir toute la partie gauche de la voiture depuis le coffre.
De plus, le faisceau spécifique nécessite un passage à la valise contrairement au faisceau universel.
La chance dans nos TT est que la batterie se trouve dans le coffre, j'ai donc opté pour le faisceau universel qui nécessite donc moins de travail et qui est 2,5 fois moins cher que le spécifique...
Il ne nécessite pas de passage à la valise car il se contente de prendre les informations sur les fils des feux de la voiture et d'alimenter les feux du porte-vélo directement depuis la batterie.
Il faut seulement se brancher sur 2 fils à gauche et 2 fils à droite.
Une autre solution pour éviter de se piquer sur les fils de la voiture eut été un faisceau à induction. Mais les feux de la voiture étant à LED, pas sur qu'il y ai suffisamment de courant pour que celui-ci soit détecté, j'ai donc écarté cette solution.
La référence du faisceau universel 7 broches avec boitier de multiplexage est : Trail-tec WYR993407R
Il est compatible avec les feux à led de la voiture et des feux à ampoules ou à led pour le porte-vélos.
Venons-en au tuto lui-même :
Je précise que j'avais déjà monté 4 attelages sur d'autres modèles de voiture avant celui-ci et qu'à chaque fois c'est la galère
Difficulté : 4 sur 5 (des découpes non prévues et les feux arrières très difficile à extraire + devoir se contorsionner dans le coffre étroit pour avoir accès aux fils.)
Information importante liée à la dépose du pare-choc : Sur les véhicules dotés de l'assistant de changement de voie, il faut réétalonner le calculateur d'assistant de changement de voie -J769-/-J770.
Je ne sais pas s'il s'agit du lane assist (maintien dans la voie) ou du side assist (témoin d'angle mort).
J'avais prévu de faire un réglage complet de la géométrie chez Audi et ça implique le réétalonnage des capteurs. Donc pour 447 euros la géométrie cela fera d'une pierre deux coups...
Outils :
- tournevis cruciforme
- petit tournevis plat
- torx 20 et 30
- clé à tube de 10 (ou la douille rallonge T40078 Audi)
- clé à cliquet avec jeu de douilles
- une bombe de spray de peinture bitumeuse (une dizaine d'euros chez Carter Cash)
- du scotche double-face
- un fer à souder (pas obligatoire)
Je vous montre tout de suite la clé à tube de 10 qui coûte 3,50 euros chez Leroy Merlin:
Avant toute chose s'assurer que la voiture est bien éteinte et que la clé se trouve au moins à 5 mètres du véhicule. Cela évitera d'avoir un code erreur lors du débranchement des optiques.
Je n'ai pas débranché la batterie mais comme on vient se piquer directement sur les fils des feux, même si je n'ai eu aucun problème, je vous conseillerai plutôt de la débrancher.
En tout état de cause, ce tuto n'est pas une procédure officielle mais purement un retour d'expérience informatif et explicatif. Je décline toute responsabilité quand à la réalisation, à vos risques et périls, de tout ou partie de ce guide.
Première étape : La garniture du coffre
Retirer le tapis de coffre et les bacs en polystyrène dans le sous-coffre.
Pour ce faire libérer bien les 2 sangles blanches car elles sont vissées sur le plancher du coffre (ensuite pas besoin de les dévisser)
Ensuite il faut retirer le cache en plastique (photo prise depuis l'intérieur du coffre).
Il est retenu par 4 tétons en plastique blanc sur la partie haute et enfiché sur 3 tétons en métal sur la partie basse.
Il faut donc tirer vers le haut, délicatement mais fermement (ça c'est valable tout au long du tuto).
Ensuite écarter les garnitures de gauche et de droite.
Les tétons en plastiques sont collés sur la garniture donc y aller doucement pour les repérer visuelement et bien les maintenir avec les doigts pour faire venir l'ensemble garniture+tétons et pas uniquement la garniture...
Deuxième étape : la dépose des feux
Malheureusement cette étape est obligatoire pour pouvoir ensuite déposer le pare-choc.
Pour déposer les feux il faut premièrement retirer le cache en plastique situé sur le coté de chaque feu.
Les caches sont collé sur leur partie haute par du scotche double-face (qu'il faudra remplacer lors du remontage). Ils se décollent facilement.
En plus du scotche, le cache est maintenu par 4 points de fixation. Il faut tirer très délicatement vers soit et vers l'arrière de la voiture.
Vue du verso de la pièce:
On accède alors aux deux vis retenant le feu :
Lorsqu'on commence à tourner dans le vide il faut en même temps tirer sur la vis pour la faire sortir car l'écrou est ajustable.
Lors du remontage il sert à écarter plus ou moins le feu de la carrosserie et permet d'ajuster les écarts avec la malle du coffre fermée.
On peut alors extraire le feu. Et c'est là que les choses se compliquent car c'est très difficile.
Il faut tirer bien droit vers l'arrière en restant dans l'axe alors qu'on a aucune prise...
Le bloc optique est retenu très fermement par deux tétons en plastique.
Les fiches des optiques se débranchent facilement.
Troisième étape : la dépose du pare-choc
Commencer par enlever les caches situés à gauche et à droite de l'ouverture du coffre:
Souvenez-vous : délicatement mais fermement ! Si comme moi vous cassez deux des trois tétons, la pièce coute 9 euros chez Audi...
On peut alors retirer la vis de chaque coté, ainsi qu'a l'emplacement du bloc optique, l'agrafe blanche en plastique:
L'agrafe blanche en plastique est maintenu en son centre par un cylindre qu'il faut extraire en poussant fortement dessus. Pour ce faire prendre un objet d'un diamètre légèrement inférieur au cylindre en question. Ensuite le cylindre tombe derrière (il faudra penser à le récupérer) et on peut retirer l'agrafe.
On passe alors sous la voiture pour dévisser deux vis de chaque coté de l'échappement:
Puis 4 vis dans chaque passage de roue (dont une cachée derrière le revetement) + une agrafe blanche
Ensuite par en dessous du pare-choc, derrière le passage de roue, on retire deux vis et on ouvre une fixation en plastique, sans oublier de déclipser le tuyau de trop plein d'essence :
Une fois toutes les vis des passages de roue retirées, on va pouvoir écarter le pare-choc de la carrosserie à chaque extrémités en prenant garde à ne rien casser. Le pare-choc est clipsé à cet endroit (à cette étape le pare-choc est toujours en place):
Enfin, retour à l'intérieur du coffre, il faut retirer de chaque coté 2 caches en plastique:
On accède alors à 4 écrous nylstop de 10 qui maintiennent le pare-choc. Le problème est qu'ils sont sur une tige, donc une douille classique est trop petite.
C'est là qu'on utilise la clé à tube avec par exemple une clé allen pour la faire tourner :
On peut alors retirer le pare-choc en n'oubliant pas de déconnecter les 1 ou 3 fiches (si radars de recul) à l'intérieur:
Sur le coté droit de la barre de renfort, il faudra alors déclipser un cable:
Puis retirer la barre de renfort qui ne sera pas gardée. On peut éventuellement remettre à leur place les 8 boulons pour boucher les trous :
Quatrième étape : mise en place de la barre d'attelage
Comme indiqué dans la notice de montage, il va falloir faire une découpe sur le support en métal du coté gauche:
Le support du coté droit n'est pas fait pareil et ne nécessite pas de découpe.
Par contre, non indiqué dans la notice, le montant en plastique du coté droit présente une excroissance gênante (et inutile) qu'il faut couper également.
Nous pouvons maintenant repérer, au niveau des longerons, les trous de fixation (2 de chaque coté). Ils sont bouchés par la couche de protection bitumeuse facilement perçable:
Serrer les boulons au couple de 55 nm:
Retirer ce qui dépasse et vaporiser du spray bitumeux sur les 4 écrous de la barre et ceux du réceptacle de la rotule, ainsi que sur la découpe du support:
Cinquième étape : la découpe du pare-choc (plus précisément du diffuseur ou encore appelé valence)
La notice ne présente que la valence du TT :
Celle du TTS est différente :
Il va falloir faire une première découpe dans le support puis une deuxième dans le diffuseur. J'ai utilisé à la main la lame d'une scie à métaux.
24 cm en largeur et 8 en profondeur. Bien longer la partie de gauche du support ainsi que sa partie basse:
Voilà, on peut maintenant s'attaquer à la partie électrique.
Sixième étape: la pause du faisceau
J'ai donc opté pour le faisceau universel 7 broches avec boitier pour véhicule multiplexé.
Petit rappel sur ce qu'est le multiplexage :
C'est une technique électronique qui consiste à faire passer plusieurs informations à travers un seul support de transmission. Pour une voiture, un seul câble électrique alimente plusieurs fonctions.
Le boitier fourni avec le faisceau va donc récupérer les informations puis, directement depuis la batterie, alimenter la prise d'attelage.
Du coup c'est seulement sur 4 fils de la voiture qu'il va falloir se brancher (ou 5 si vous voulez alimenter un feu de brouillard mais il n'y en a pas sur un porte-vélo donc je ne l'ai pas câblé).
La batterie étant dans le coffre, toute l'installation du faisceau se fait dans le coffre (sauf si vous optez pour le faisceau spécifique qui ne se connectera pas à la batterie mais à l'avant de la voiture, sous le volant).
La connectique se fait de la façon suivante :
1 fil de masse à gauche
2 fils à gauche (clignotant gauche et feu stop)
2 fils à droite (clignotant droit et feu de position)
1 fil sur la batterie
Tout ces fils sont connectés au boitier d'où sortent 7 autres fils à connecter dans la prise d'attelage.
On va d'abord faire sortir ces 7 fils du coffre. Ça tombe bien il y'a déjà le faisceau d'alimentation des radars qui passent par le milieu du coffre, à travers un support en caoutchouc.
Il semblerait que ce soit prévu pour, car il y'a un passage vide pour un câble supplémentaire, à moins que ça ne soit pour le "Park Assist" qui nécessite deux radars supplémentaires.
A l'aide d'une paire de ciseaux couper le bout qui dépasse.
Enduire de liquide vaisselle le câble afin de faciliter son insertion (sans c'est même impossible).
Avant de câbler la prise d'attelage, ne pas oublier d’insérer la protection caoutchouc qui vient derrière la prise puis seulement après, visser les 7 fils dans la prise, les couleurs sont universelles.
Maintenant que la partie extérieure est terminée, retour à l’intérieur du coffre.
Premièrement connecter la masse.
Il suffit de visser le fil sur la carroserie.
Par chance il y'a un trou vide derrière la garniture coté gauche, à proximité de l'optique.
Trouver dans son stock personnel le boulon adéquat, avec un écrou Nylstop ou du frein-filet.
Ce n'est pas très accessible mais avec une petite clé plate manipulée à l'aveugle on fini par y arriver.
Ensuite, toujours du coté gauche, on repère les fils de la voiture alimentant le bloc optique.
La couleur n'étant pas universelle, j'ai du utiliser un pique-fil afin de les identifier (c'est toujours ça que vous aurez de moins à faire).
Attention : les fils sont bicolores avec une couleur dominante et un liseré d'une autre couleur.
Seules 2 nous intéressent :
- le jaune avec liseré bleu (il porte le numéro 6 sur la fiche du bloc optique) pour la fonction STOP
- le bleu avec liseré jaune (numéro 4) pour le clignotant gauche
(j'ai oublié de faire la photo)
Pour y raccorder notre faisceau sans couper les fils, on va utiliser dans le kit les clips rouges. Serrer la partie métallique avec une pince avant de refermer à la main le "couvercle" en plastique.
On passe maintenant du coté droit.
Repérer 2 fils :
- le marron avec liseré rouge (numéro 2 sur la fiche du bloc optique) pour le feu de position
- le violet avec liseré marron (numéro 4) pour le clignotant droit
Y connecter le faisceau à l'aide des clips fournis.
On passe maintenant au raccordement du faisceau à la borne positive de la batterie (1 seul fil à brancher):
Sur ce fil il faut ajouter le porte-fusible et le fusible fourni, le placer à une trentaine de centimètre de l'extrémité afin qu'il soit facilement accessible sans devoir démonter la garniture.
Toujours sur ce même fil, se trouve un "anneau" pour la connexion à la borne positive de la batterie. L'anneau est simplement serti sur le fil alors j'ai préféré y ajouté un point de soudure afin d'être parfaitement sûr du contact.
Le bornier de la batterie présente plusieurs écrous, j'en ai choisi un sur lequel aucun câble n'arrivait :
Maintenant que tous les câbles sont branchés, on retourne du coté gauche pour raccorder la fiche au boitier. Boitier qui est à coller sur la carrosserie, j'ai trouvé un emplacement dans l'angle, derrière la garniture, au pied d'un support en plastique:
Voilà toute la connectique est faite.
Septième étape : le remontage
Maintenant que la barre d'attelage est en place et le faisceau installé, il n'y a plus qu'a tout remonter dans le sens inverse:
En premier, le pare-choc sans oublier d'y rebrancher les 1 ou 3 fiches ainsi que le tuyau de trop plein d'essence. S'assurer de n'oublier aucune vis ou agrafe.
Puis remettre en place les optiques en faisant attention à l'écartement. Fermer le coffre pour vérifier puis ajuster les écrous de réglage.
Remettre en place, dans l'ordre: les caches du pare-choc puis ceux des optiques:
Et enfin remettre en place la garniture du coffre en finissant par celle du milieu.
Et voilà
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tu as un produit à me conseiller ?